Modèle de robe chasuble réalisé pour fillette par une cliente en 4 cours de couture d'après un patron gratuit de chez Petit citron.

Techniques utilisées : le devant et le dos sont doublés par un enforme, montage d'une fermeture invisible au dos.

Comme quoi il n'y a pas d'âge pour commencer la couture ! Quand on a une maman dans le métier on en profite pour réaliser une belle robe pour sa poupée barbie....

Erine, 5ans en train de froncer le jupon en tulle de sa future réalisation.

Elle a cousu à la machine à coudre en appuyant avec sa main droite sur la pédale que j'avais posée sur la table de couture.

Adeline future maman de 5 mois et fidèle cliente de mes cours de couture depuis septembre 2011,  s'est lancée un défi en mars dernier : réaliser une jolie robe drapée afin d'assister au mariage de sa meilleure amie en juin.

Comme il est difficile d'avoir une robe originale quand on est enceinte, la meilleure solution est de la réaliser !!!

Nous avons donc choisi le modèle n° 120 du magasine Burda Style de décembre 2011.

Pour plus de praticité, nous avons apporté quelques modifications au modèle original Burda, supprimé les manches, réduit la longueur d'épaules et raccourci la longueur. Nous avons ajouté 10cm de chaque côté du milieu du devant sous les plis afin d'abriter le petit ventre rond d'Adeline !

Avec Adeline, nous avons décalqué le patron sur du papier de soie, puis réalisé une toile reprenant toutes les modifications.

Après essayage de la toile et modifications à apporter sur le patron, nous avons coupé le tissu.

Le modèle a été réalisé en crêpe de soie émeraude, tissu très difficile et délicat à utiliser, glissant et fragile, mais d'un joli tombé et si lumineux....

Après 3 mois d'éfforts intenses à raison de 2heures par semaine -du patron à la réalisation- Voici la robe portée le jour de la cérémonie, et Adeline en très grande forme à 8 mois de grossesse !

Beaucoup de succès avec sa robe, une très jolie future maman !

VIVE LES MARIES !!!!

Les jeunes mariés Hassinina et Michel à la mairie d'Asnières sur Seine

Je vais vous raconter l'histoire de la robe de mariée de Hassinina : de sa création en mars au final de samedi 7 juillet !

15 mars 2012

Hassinina m'a commandée une robe de mariée sur mesure, suivant ses goûts et style. Elle désire une robe sous le genoux,  sobre dans la coupe.

Son mariage est prévu début juillet 2012...

J'ai 3 mois pour procéder aux essayages et mise au point de la toile, effectuer le premier prototype puis réaliser la robe dans le tissu final, un double organza de soie avec dentelle perlée pour les manches.

Finalement le temps va passer très vite !

Je posterais les différentes étapes au fur-et-à-mesure de l'avancée de la réalisation.

Je commencerais par la toile du bustier, puis par la toile de la robe.

Hassinina m'a donné 2 photos de robes proches de ses souhaits qui sont en vente sur internet.

Entre nous, j'ai jetté un coup d'oeil sur ce site et pour le prix, vous n'aurez ni du sur-mesure, ni un travail de qualité, ni de la soie !

Voici une robe avec un buste décolleté devant et dos et une jupe style jupon froncée à la taille avec du tulle sous la jupe.

La seconde photo reprend l'idée de la première avec les manches en dentelle.

J'ai effectué un dessin qui reprend l'idée des 2 robes.

La fermeture au dos sera faite par des petits boutons. Il y aura un bustier baleiné sous la robe qui reprendra la forme armaturée de la poitrine et qui évitera de porter un soutien-gorge sous la robe d'autant que la robe sera dotée d'un profond décolleté devant et dos.

Je file chez FIL 2000 acheter le nécessaire en mercerie et fournitures dont j'ai besoin pour faire ma réalisation.....

Pour info, Fil 2000 est une mercerie située dans le 2ème arrondissement sur Paris, au 65 rue réaumur. C'est une caverne d'Ali baba... des bobines de fil à 0.80cts, zip invisible à 1euro, galons, biais à 1euros le mètre, doublure, thermocollant........

25 mars 2012

J'ai établi une fiche avec les mesures de ma cliente reprenant le tour de poitrine, taille, hanche, etc....

Puis pour travailler sur mon mannequin et effectuer le moulage de la robe et du bustier, j'ai ajouté des épaisseurs de ouate reprenant les mesures d'Hassinina pour le buste, la taille et les hanches. Ensuite j'ai ajouté mes bolducs pour marquer les lignes d'aplomb.

Mannequin avec ouate et bolduc

Moulage du bustier sur mannequin, toile

 Moulage de la robe, toile

31 mars 2012

Premiers essayages du bustier sur Hassinina

Résultats : quelques retouches pour le bustier, repincer la ligne de couture sous la poitrine, et le bonnet.

Pour coller à la morphologie de ma cliente, j'ai du créer une découpe au devant et au dos qui épouse la forme des hanches et du creux de la taille.

Essayage de la toile de la robe

Résultat : quelques retouches à l'épaule et ligne de poitrine. C'est tout !

Prochain essayage fin avril avec un prototype en satin pour un rendu similaire à la future robe.

20 avril 2012

Prototype en satin de la robe devant et dos

Après avoir retouché la toile et le patron de la robe suite à l'essayage du modèle, j'ai monté la robe dans un satin lourd similaire au futur tissu de la robe de mariée.

Les manches sont en dentelle et le dos fermé par des agraphes. Il y a du tulle sous la jupe.

Le prototype est en noir ! J'ai proposé à Hassinina de lui faire 2 robes : une pour le mariage, et une pour ses soirées !

22 avril 2012

Après l'essayage du prototype sur Hassinina : 

Nous avons convenu de descendre de 5cm la jupe du corsage afin que les fronces de la jupe soient basées sur les hanches et non sur la taille.

J'ai décousu la jupe du corsage et ajouté pour un morceau de toile pour épingler la partie jupe afin d'avoir un rendu visuel pour l'essayage.

La ligne du bas du corsage sera à modifier sur le devant et le dos pour coudre la jupe.

Jupe : nous avons décidé d'enlever quelques fronces de la jupe (d'où l'ouverture au milieu dos jupe car j'ai retiré 20cm de fronces sur un côté que j'ai replié au milieu dos - côté gauche de la photo du devant)

Pour l'essayage, j'avais ajouté une bande agraphée au dos et je me rends compte que le haut du dos ne ferme pas ! Il manque en tout 4cm.

Conclusion : encore beaucoup de travail pour modifier le patron du corsage, allonger le bas sur tous les panneaux (milieu devant, profil devant, profil dos, dos. Elargir le milieu dos, modifier la ligne du profil dos, modifier la ligne du bas corsage pour coudre la jupe....)

D'où l'importance de réaliser un modèle dans un tissu similaire au tissu final pour un meilleur rendu.

On ne voit pas forcément ces détails de montage, de proportions de la robe avec une toile. Et au rendu de la robe de mariée, il est trop tard pour rectifier des problèmes de proportions.... surtout avec un tissu à 50euros le mètre.

2 juin 2012

Essayage du prototype du bustier baleiné

Résultat : Bustier un peu serré à la poitrine au tour de poitrine, ajouter + 2 cm au total.

19 juin 2012

Après les retouches du corsage, voir détail essayage du 22 avril, j'ai monté la robe et la voici réalisée dans le tissu final :

Double organza de soie et manches en dentelle perlée...

Les manches sont épinglées et j'ai effectué le tracé du patron des manches à l'aide d'un bâti au fil noir pour d'éventuelles retouches.

Essayage avec la future mariée

Reste à finaliser le bustier en soie sauvage et finir de coudre la robe, le montage des manches et la doublure, et poser les 22 petits boutons boules recouverts de tissu dans le dos, découper et coudre dans le restant de dentelle des petites fleurs à poser sur la jupe.....

22 juin 2012

Montage du bustier en soie :

La coque du bustier (bonnet)

  Patron, coque en mousse,
montage des 2 parties tissu du bonnet,
montage bonnet avec coque

   Le corps du bustier devant et dos

Montage du bustier en soie fini avec insertion des baleines en acier spirales dans les casiers, bonnets avec armatures de soutien gorge, zip au côté, biais terminant le bas (photos du 6 juillet)

Bustier côté tissu devant et dos

Bustier côté doublure devant et dos, profil

30 juin 2012

Essayage du bustier en soie : j'ai juste épinglé les côtés pour un dernier ajustement !

6 juillet 2012

Remise de la robe !!!!

Détails de la robe :

Robe devant

Robe dos

Bas robe avec jupon volanté en tulle

7 juillet 2012 : Le grand jour est arrivé !

Je souhaite beaucoup de bonheur, d'amour et de joie aux mariés !

Laurence

Si vous souhaitez comme Hassinina une robe de mariée selon vos souhaits, n'hésitez pas à me contacter.

Nous nous rencontrerons pour discuter et établir un croquis d'après vos photos, idées, morphologie.

Toutes vos idées sont possibles !!!

Pour information : le prix des robes de mariées débute à partir de 650euros et peut monter jusqu'à une somme plus conséquente suivant le style de la robe et le travail à réaliser.

Possibilité de payer en 3x fois suivant le temps de réalisation de la robe, sachant que le dernier chèque sera encaissé avant remise de la robe.

Attention : les images ou explications sont la propriété exclusive du site Les Ateliers de Claraines faisant l'objet des CGV (conditions générales des ventes)

Il est strictement interdit d'afficher tout lien de cet article sur le web (pinterest, forum, blog) sans demander l'autorisation expresse de l'auteur. De même toute exploitation documentaire est strictement interdite.

Cet article a pour but de vous expliquer mon travail et de vous expliquer les formations en moulage que je dispense dans mon atelier...

MOULAGE BUSTIER en toile sur mannequin couture :

Je me suis inspirée du lien du site Vena cava qui propose des patrons de corsets Victoriens (celui en haut à droite) :

http://www.venacavadesign.co.uk/Products/Pattern_Butterick_4254_Small.html#

Pour effectueur un moulage de bustier sur un mannequin couture, vous devez acheter de la toile à patron.

La toile à patron est un tissu que l'on peut trouver chez tous les marchands de tissus et merceries spécialisées (Ikéa en vend aussi à 3euros le mètre !), il sert à concevoir les prototypes.Vous pouvez vous en procurer sur le site de vente en ligne Hamon.

Ce tissu est très pratique pour concevoir les modèles en 3d sur mannequin couture, voir le rendu de votre patron avant de le couper dans le tissu final pour vérifier l'aplomb et les volumes. Ce tissu se prête volontiers au tracage des différentes lignes d'appui et de montage. Une fois voir modèle façonné, vous utilisez ensuite votre patron toile et le décalquez sur du papier à patrons.

Vous pouvez en trouver d'épaisseurs différentes : fine, moyenne et épaisse. Ici j'ai utilisé de l'épaisseur moyenne. L'épaisseur fine est utilisée pour les robes avec des plis, avec beaucoup d'ampleur. L'épaisseur moyenne est utilisée pour les robes, jupes "droites" et l'épaisseur plus lourde pour les manteaux et vestes à lainage épais.

Voici en détail les photos et explications du moulage du bustier que j'enseigne lors de mes cours de modélisme :

1) Le bustier, tracé de la toile

 Matériel : 50cm de toile bien repassée au préalable sur 70cm de long - règle japonaise - équerre - critérium - épingles - mannequin couture - bolduc.

Vous devez ensuite tracer sur votre toile à patron les lignes d'aplomb (lignes horizontales) au crayon à papier ainsi que les écarts de mesures (lignes verticales) avant de l'épingler sur votre mannequin.

Calcul des écarts de mesures pour le tour de poitrine :

1) Mesurer votre tour entier de poitrine, ici nous prenons par exemple 90cm.

Pour le tracé du bustier, nous allons en utiliser la moitié : soit 90cm à diviser par 2 = 45cm.

2) Ajouter à votre demi-mesure du tour de poitrine, la mesure de l'écart de poitrine devant 9cm + écart de poitrine dos 9cm = 18cm

3) Nous allons retrancher l'écart poitrine et l'écart dos de notre 1/2 mesure poitrine :  Soit 45 - 18 = 27cm

4) Calculer ensuite la partie qui correspond au profil devant et au profil dos : soit 27cm à diviser par 2 = 14.5cm (pour obtenir la mesure du profil devant et du profil dos)

5) Ajouter à ces mesures, les valeurs d'épinglage sur le mannequin et de cintrage :
5cm de valeur d'épinglage entre l'écart poitrine devant, 5cm entre côté devant et côté dos, 5cm valeur d'épinglage côté dos et écart dos + 1.5cm de valeur d'épinglage au milieu dos et milieu devant.

6) Total : 1.5cm + 9cm + 5cm + 14.5 + 5cm + 14.5cm +5cm + 9cm + 1.5cm = 65cm

Ci-joint en le fichier à télécharger pour l'exemple, attention suivre mes explications   Trac__toile_bustier_P2

Ce tracé correspond à la moitié de votre bustier : côté droit à partir du milieu devant et côté droit du milieu dos.

En fonctions de vos mesures, vous adapterez bien sur toutes ces mesures et hauteur de lignes à votre morphologie.

En premier sur 50cm de hauteur, tracer 1.5cm à partir du bord de la lisière (cette mesure vous servira à épingler la toile sur le bustier)

- Tracer une perpendiculaire à partir des 1.5cm sur 9cm de large - ce qui correspond à l'écart poitrine.

- Tracer une perpendiculaire à partir de l'écart poitrine à 5cm - ce qui correspond à la valeur de l'épinglage

- Tracer une perpendiculaire

Pour l'adapter à vos mesures, il faut mesurer la hauteur de la poitrine (du téton à la taille, ici 19cm). Ensuite mesurer l'écartement sein du milieu devant, ici 9cm. Prévoir une marge qui sert à l'épinglage de 5cm. Puis mesurer du sein au côté : ici 7 + une valeur X (environ 14cm). Prévoir 5cm pour l'épinglage.

Pour le dos, idem 9cm pour le milieu dos, valeur d'épinglage 5cm, profil dos 7cm + valeur x + épinglage.

La ligne de carrure est à 9cm de la ligne de poitrine. Elle correspond au milieu du bras (hauteur du bonnet du soutien gorge par exemple).

2) Le bustier, épinglage sur mannequin couture

Sur votre mannequin couture, vous aurez au préalable posé les bolducs correspondant à la hauteur de poitrine, de taille, de milieu devant et dos.

1ère étape : positionner la toile sur le mannequin

Positionner la ligne du milieu devant (tracé de la toile à 1.5cm du bord), la ligne de poitrine, la taille sur les mêmes emplacements indiqués par les bolduc de votre mannequin. Poser à l'horizontale des épingles tous les 10cm environ : de la ligne de carrure jusque au bas de la toile. Piquer à côté du bolduc pour plus de facilité d'épinglage.

Idem pour le milieu dos.

Ne pas toucher au côté, l'épingler au besoin au mannequin.

2ème étape : épinglage valeurs d'épinglage

Epingler sur la ligne de poitrine mannequin la ligne de poitrine toile + ligne de taille. Poser une épingle sur le côté au niveau de la ligne de poitrine (bolduc/ligne de poitrine)

Ensuite prendre les 5 cm de valeurs d'épinglage comprises entre les lignes verticales poitrine et les épingler tout le long. Commencer par la poitrine, le haut, descendre jusqu'en bas. Se contenter pour l'instant d'épingler sur cette valeur des 5cm. Vous vous retrouvez avec un pli qui fait 2.5cm de large.

Continuer sur le dos, puis sur les côtés.

3ème étape : Basculement de la ligne d'épinglage poitrine/carrure

Poser une épingle au dessus de la ligne de poitrine. On voit qu'il se forme un pli du au volume de la poitrine (pince).

Avec la main, d'un côté poser sur la ligne de poitrine et de l'autre éffacer ce pli vers le haut  jusqu'au pli de cintrage. Epingler.

Plaquer la valeur du pli sur le pli de la pince. Coucher le pli.

4ème étape : Cintrage des valeurs d'épinglage

Commencer par le cintrage du devant. Epingler en prenant le pli entre les mains de la taille jusqu'à la ligne de poitrine pour bien cintrer la ligne. Puis continuer jusqu'en bas.

 Plaquer le pli de basculement de la pince.       

Effectuer le cintrage du dos et des côtés.

Puis avec un crayon à papier, tracer sur les épingles partout ou vous avez épinglé afin d'avoir les lignes de cintrage une fois les épingles retirées.

5ème étape : Enlever la toile du mannequin

 Sur cette photo, on voit l'épinglage du cintrage devant et du côté.

Les épingles du cintrage du dos on été retirées.

6ème étape : Reglage de la toile

Enlever toutes les épingles. Si vous avez bien tracé le long des épingles vous devez avoir la trace de votre épinglage.

Ensuite à partir des écarts d'épinglage du départ (les 5cm), mesurer de chaque côté les valeurs que vous avez tracé pour le cintrage et les reporter de chaque côté des lignes verticales afin d'avoir une symétrie de part et d'autre.

Ensuite tracer à la règle et au pistolet les lignes.

 7ème étape : Essayage de la toile pour vérification

Après avoir réglé votre toile et chaque morceau, découper le long des lignes de cintrage et laisser une marge de 2cm. Epingler chaque morceau le long de la ligne de couture. Epingler sur votre mannequin le long de la ligne milieu devant et milieu dos. Rectifier si besoin le cintrage.

Tracer le décolleté et le bas. Procéder au réglage si vous avez modifié les tracés précédants.

Tracer le décolleté et le bas. Procéder au réglage si vous avez modifié les tracés précédants.

Ensuite vous pouvez épingler le côté sur le devant afin de vérifier les lignes. Ici essayage sur une cliente.

J'ai ajouté une pince au côté en plus du cintrage devant ainsi qu'une autre dans le dos.

  Réglage du décolleté devant et dos qui se fait avec toutes les parties épinglées pour avoir une continuité des lignes devant et dos.

S'il n'y a pas de retouches, on peut passer au patron papier.

3) Le bustier, traçage sur papier

Pour faire un patron d'après la toile :  poser une grande feuille de papier kraft sur votre table, tracer les lignes de poitrine et de taille comme pour faire la toile.

Poser par dessus chaque élèment de toile constituant le patron.

Avec l'aide d'une roulette spéciale patron, passer par dessus chaque ligne du tracé. Vous obtenez une fois la toile retirée des petits tracés sous forme de pointillés, a tracer ensuite au crayon à papier.

Ajouter 1cm de valeur de couture, créer les valeurs d'ourlet, les enformes, le patron de la doublure.

Réfléchir aux finitions : laçage dos, fermeture éclair au côté.

4) Le bustier, essayage du prototype

Sur ce bustier, nous avons opté pour une fermeture éclair avec zip séparable au côté.

Nous avons coupé le bustier avec le patron papier réalisé,  dans un tissu similaire au futur tissu pour vérifier le "tomber" du bustier et voir le résultat en entier,  puisque la toile a été faite sur un demi-corps (moitié)

5) Le bustier, suite et fin....

Le bustier a été réalisé en satin de soie, doublé en doublure acétate.

Des baleines en plastique souple ont été insérées dans les coutures des profils devant, profils dos, milieu dos et côtés.

Une fermeture éclair séparable avec sous-patte a été cousue sur le côté droit au porter.

   Voir aussi le bustier de Mireille réalisé a partir du moulage toile 

Nous avons tous un modèle que nous aimons bien et dont nous souhaiterions faire le patron !

Par exemple, j'ai choisi ce débardeur en jersey car je voudrais réaliser le patron pour le coudre en soie (comme c'est la tentance actuelle...)

Voici la méthode : Réunir plein d'épingles en acier pour se faire, une feuille, un critérium, du papier kraft blanc de la longueur désirée, 2 règles et votre modèle !!!

Bien aplatir à plat le modèle repassé. Couture contre couture. Epingler le long des coutures.

Au niveau de la taille, partie la plus incurvée, épingler horizontalement de chaque côté et au milieu pour tracer une ligne de taille.

Au dessus à 19cm exactement, épingler comme pour la taille. Nous obtenons la ligne de poitrine.

Au dessus de la ligne de poitrine à 9cm, épingler comme pour la taille. Nous obtenons la ligne de carrure.

Sous la ligne de taille à 10cm, épingler comme pour la taille. Nous obtenons la ligne de hanche.

Sous la ligne de taille à 21cm, épingler comme pour tal taille. Nous obtenons la ligne de bassin.

Puis mesurer toutes les lignes, diviser par deux afin de marquer le milieu du modèle. Poser des épingles.

Ensuite tracer sur une feuille votre modèle au crayon à papier ainsi que le lignes de taille, poitrine, carrure, hanche, bassin.

Puis mesurer à plat les mesures trouvées et les reporter sur votre schéma.

Pour mesurer la hauteur du décolleté devant, poser la règle sur la partie pointe épaule/décolleté. Poser la règle comme sur la photo. Puis à partir de la règle posée, mesurer avec une autre règle la hauteur du décolleté jusqu'à la couture du biais.

Faire la même chose pour la hauteur décolleté dos.

Mesurer également la hauteur pente épaule : toujours en laissant la règle horizontale en place, mesurer avec l'autre règle, la partie pente épaule (fin de l'épaule/emmanchure), ici nous avons 1.5cm. Mesurer également la longueur de l'épaule.

Pour la largeur de l'encolure, mesurer horizontalement à partir de la couture du biais de chaque côté.

Mesurer la longueur de votre modèle. La largeur du bas, le largeur du biais....

Nous obtenons ce schéma avec les côtes de votre modèle, à reporter ensuite sur une feuille de papier kraft à l'échelle réelle en traçant d'abord la ligne du milieu devant puis toutes les lignes de prises de mesures.

Et reporter dessus les mesures trouvées. Tracer au pistolet les courbes taille, hanche, bassin, côtés et l'emmanchure, et le décolleté, l'épaule, et le bas. Si vous avez une différence entre le milieu bas et les côtés par exemple pour un bas arrondi, faire la même méthode que pour mesurer l'encolure pour le bas avec le système des 2 règles.

Puis tracer les valeurs de couture et d'ourlet pour finir.

Bonne réalisation !

Pour me présenter, j'ai étudié le stylisme-modélisme pendant 2 années au sein de l'établissement Paris Modélisme sur Paris, il y a une vingtaine d'années.  J'ai obtenu le certificat de stylisme-modéliste à l'examen final.

Ensuite j'ai travaillé pendant 15 années dans les bureaux d'études de grandes maisons comme Thierry Mugler, Christian Lacroix, et d'enseignes connues comme Gérard Darel, Tara Jarmon.... acquérant le savoir-faire des plus grandes maisons, les techniques, l'exigeance...

C'est pourquoi je vous propose de réaliser vos modèles et créations à vos mesures pour un tarif beaucoup plus abordable que dans le domaine de la haute couture.

Afin de pouvoir vous confectionner un modèle, j'ai besoin de vous connaitre, et de voir avec vous quelques idées de photos, ou dessins et de vous proposer une ébauche de modèle et de devis.

Ensuite, une fois que nous sommes d'accord sur le modèle et la facture, je commence à réaliser un prototype, c'est à dire une toile ou je crée votre modèle. Vous venez l'essayer, j'épingle, je couds, je découds.... afin de coller au mieux à votre morphologie et idée de volume. Je modifie ensuite le patron initial.

Puis je coupe et couds le modèle dans un tissu similaire au tissu final votre modèle pour vérifier le volume, les détails de montage. Nous essayons à nouveau le modèle. Et je modifie si besoin est le patron.

Enfin le modèle est cousu dans le tissu final, nous l'essayons à nouveau et enfin il est terminé !

Il faut environ 1 à 2 mois pour réaliser une robe de soirée, 1 à 3 mois pour réaliser une robe de mariée...

1 mois à 15 jours pour une robe ou veste sur mesure.....

C'est pourquoi, je vous vends un savoir-faire digne de la haute-couture. Vous pouvez trouver beaucoup moins cher un couturier qui vous réalisera votre robe sous 3 jours à des tarifs compétitifs, ou trouver un modèle vendu sur internet à des tarifs très abordables. Mais aurez-vous la confection et le modèle que vous méritez ? Une robe de vos rêves, suivant vos envies, votre morphologie.....

Mes tarifs varient bien sur en fonction du modèle et de sa complexité, et l'achat du tissu et de la mercerie restant à votre charge.

Je fonctionne à la journée pour vous faire un devis, soit 120euros la journée :

Par exemple une robe simple sur mesure = 250euros (soit 2 jours de travail : une journée conception du patron, réalisation d'une toile et essayage. Une journée réalisation du modèle).

Un pantalon : 120euros

Une robe de mariée : entre 400 jusqu'à 1500/2000 euros

N'hésitez pas à me contacter pour voir avec vous tous vos projets.

Je me tiens à votre dispositions pour vous écouter et réaliser tous vos rêves !!!!

A bientôt, Laurence

Sylvie a souhaité réaliser pour sa petite puce, un chemisier sans manches tiré du livre japonais "jolies tenues pour fillettes coquettes" de Akiko Mano, dont vous trouverez les explications illustrées toujours très bien faites des livres de couture japonais.

Nous avons travaillé pendant 4 séances de 2 heures pour réaliser ce modèle.

Un joli petit haut réalisé en coton imprimé à pois !

La petite Lucie est née jeudi matin !

Vite en bonne tatie que je suis, je me suis empressée de lui faire un nid d'ange samedi matin que j'ai apporté dans l'après-midi à la clinique où se trouvaient Chenxin, sa maman et ma petite nièce.

Je donne des cours de couture avec une future maman, Loise qui confectionne ce modèle de nid d'ange.

Ayant fait le patron toutes les deux, je l'ai utilisé également pour fabriquer un cadeau de naissance personnalisé et tout moelleux pour la petite Lucie.

Le patron du modèle vient du livre : Intemporels pour Bébés d'Astrid Le Provost

http://www.amazon.fr/Intemporels-pour-b%C3%A9b%C3%A9s-Mod%C3%A8les-patrons/dp/2082015300

J'ai choisi un tissu imprimé cerises de Ann Kell pour le dessus et un chintz rose fushia pour la doublure intérieure, de la ouate + une fermeture éclair non séparable en 50cm, 3 boutons 18mm de diamètre et du cordon rond élastiqué pour les attachettes de la capuche.

Dimensions du patron : j'ai choisi la petite taille du modèle (o à 6mois) : 42 cm x 72cm pour le dessous, 42cm x 50cm pour le dessus. A tracer sur du papier pour faire le patron vous-même - voir la découpe de la ouate/chintz pour vous faire une idée du patron.

 J'ai coupé le tissu de la doublure avec le patron en épinglant bien tous les bords avec le patron.

Puis j'ai coupé la ouate, en épinglant le patron dessus, tous les 10cm au bord et sur toute la surface du patron car la ouate est très épaisse. La ouate vendue en commerce est assez fine - entre 3 et 5mm, je l'ai donc doublée pour que le rendu soit plus épais.

                            découpe de la ouate                                                          Détail assemblage chintz/ouate

Ensuite j'ai épinglé la doublure en chintz rose sur la ouate, puis j'ai piqué à la machine sur la valeur de couture de 1cm sur le contour pour maintenir la doublure et ouate. La piqûre est à effectuer sur le côté chintz.

Devant :

J'ai coupé le tissu du dessus aux dimensions 42cm de large x 41cm de long + une bordure rose de 11cm x 42cm afin de créer un bandeau avec le nom de Lucie découpé en lettres imprimées à coudre dessus.

J'ai assemblé le bord du bandeau au bord du dessus imprimé, endroit sur endroit, puis éffectué une nervure au bord bas du bandeau pour orienter la couture d'assemblage sous le bandeau.

Ensuite j'ai épinglé le devant avec le dos en tissu imprimé.

Capuche attachettes :

La pose des attachettes se fait sur la doublure ouatinée pour pouvoir fermer la capuche.

La largeur de la capuche est de 42cm bord à bord.

Prendre le côté gauche, soit 21cm. Enlever 1cm pour la valeur de couture et faire le calcul suivant pour poser les attachettes :

Diamètre d'un bouton = 1.8cm x 3 boutons = 5.4cm.

Longueur ou poser les attachettes : 20cm

calcul = 20cm - 5.4cm = 14.6cm / intervale entre les attachettes 4 soit : 14.6cm : 4 = 3.6cm.

Soit en partant du milieu : 3.6 / 1.8 / 3.6 / 1.8 / 3.6 / 1.8 / 3.6

A marquer au crayon à papier sur l'envers sur votre partie à mesurer et où poser les attachettes.

Pour déterminer la longueur des attachettes : ajouter la longueur du centre du bouton - 18mm / 2 = 9mm + ajouter 5mm pour ne pas coudre le bouton au bord du tissu. Soit 9mm + 5mm = 14mm.

Poser le bouton à l'emplacement désiré - à 5mm du bord de la couture. Poser le bord de l'attachette sur la valeur de couture, contourner le bouton en son centre, redescendre vers la valeur de couture. Couper les 2 autres attachettes de la même longueur que la première.

Coudre à la main le bord de chaque attachette sur la valeur de couture.

L'attachette est positionnée à l'intérieur de la capuche. Coudre toutes les attachettes à la main, ceci afin de consolider la couture des attachettes.

Assemblage tissu imprimé/doublure ouatinée :

Epingler le tissu imprimé et la doublure ouatinée sur le bandeau devant, le décroché figurant la partie capuche dos qui mesure 22cm - en partant du bord du tissu, le bord de la capuche, puis en redescendant sur 22cm. Faire un petit cran pour marquer ces 22cm en coupant 5mm jsute dans la valeur de couture.

Piquer à la machine et surtout bien s'arrêter de piquer sous les 22cm, puisque la fermeture éclair sera insérée sur la partie restante.

Surjetter et désépaissir les coutures (couper à 7mm la couture).

Retourner le nid d'ange sur l'endroit du tissu.

Petite technique pour bien retourner les coins et avoir des angles bien nets : plier la valeur de couture sur la couture et rabattre par-dessus l'autre valeur de couture sur la couture.

Bien applatir avec la tranche d'un ciseau. Il se forme un coin. Pour retourner chaque coin : avec votre main droite, poser votre pouce sous le pliage, et votre index par dessus qui tient bien le pliage. De l'autre main, retourner sur l'endroit le modèle en croisant les bras. En même temps que vous retournez le modèle, vous poussez avec vos doigts les coins comme pour les faire sortir. Vous obtenez un coin bien net dans les angles.

Ceci est valable pour tous les coins sans couper le tissu.

Coin devant/dos  :

Vous remarquerez qu'au niveau de l'assemblage devant/dos au niveau du coin de la bordure du devant, il se forme des petits plis dus aux épaisseurs ouate, tissu.

Pour les enlever il faut retourner l'ouvrage et couper en biais dans l'angle comme indiqué dans la photo ci-dessous.

L'angle coupé doit s'arrêter à environ 2mm de la couture d'assemblage. Ouvrir davantage en haut du cran - couper en biais 2/3mm de chaque côté de la ouate, et du tissu. Et les plis disparaitront comme par magie !

Pose fermeture éclair/zip :

Postionner l'ouvrage sur l'endroit pour commencer à poser la fermeture éclair.

Prendre la fermeture éclair et la retourner sur le côté de l'envers.

Plier le bord de la tresse de la fermeture éclair sous l'arrêt du haut du zip, le tenir plié avec une épingle.

Epingler la tresse du zip tout le long du bord du tissu. Piquer à la machine à coudre à partir de la tresse pliée jusqu'en bas du nid d'ange à 1cm du bord. Pour bien piquer à 1cm, se servir du premier cran de la plaque de votre machine. Ce cran sert de repère.

Piquer l'autre côté du zip idem que pour précédemment.

Vous obtenez ceci !

Ensuite épingler le bord de doublure ouatinée tout le long de la tresse du zip :

Prendre la partie doublure ouatinée du devant, piquer par-dessus la piqure d'assemblage du zip et du tissu imprimé du devant, commencer à piquer 2cm au dessus de la première couture du zip pour rattraper l'assemblage. Sur la deuxième  photo on voit un petit décalage de piqure qui sera rattrapé par cette seconde piqûre...

Epingler le deuxième côté du bord de la doublure ouatinée. J'ai placé une épingle au niveau du cran - des 22cm - au dessus du zip pour connaitre l'emplacement de la piqûre a éffectuer.

Attention, au milieu de ce côté, laisser une ouverture de 15cm pour pouvoir retourner le nid d'ange. Coudre du bas jusqu'au milieu de la longueur. Faire un point d'arrêt. Laisser 15cm d 'ouverture, refaire un point d'arrêt et s'arrêter en haut de la couture.

Fond du nid d'ange :

Avant de retourner le modèle, piquer le fond de la doublure ouatinée et le fond de l'imprimé. Surjetter et désépaissir les coutures.

Retourner le nid d'ange. Puis coudre à la main l'ouverture avec des points glissés.

Bien repasser votre niveau d'ange et notamment la couture le long du zip.

Coudre les boutons de la capuche :

Lettres à coudre sur la bordure :

Si vous souhaitez personnaliser votre nid d'ange, vous pouvez suivre mon modèle de lettres à broder.

J'ai réalisé moi-même le patron des lettres.

J'ai tapé sous format word - lucie - en lettres police : Malandra GD,  taille de police agrandi à 200.

Puis j'ai imprimé mon document et tracé au crayon à papier 3 mm de valeur de couture tout autour.

Puis sur des chutes de tissu imprimé, j'ai thermocollé au fer à repasser celui-ci afin que les lettres ne s'éffilochent pas. Thermocollant maille fin blanc utilisé.

J'ai découpé chaque patron de lettre et épinglé chaque lettre sur le tissu en choissisant les motifs.

  Ensuite j'ai épinglé chaque lettre en tissu sur la bordure et cousu celles-ci au point main avant.

Puis j'ai filéééééééééééééééééééééééé jsuqu'à la clinique rencontrer la petite destinataire du nid d'ange.

Et voici :

Mademoiselle LUCIE, 2 jours !!!! dans son petit berceau de la clinique.

En espérant qu'elle fera de doux rêves au pays des cerises !

Maintenant encore un autre cadeau de naissance à faire pour Léa née également la semaine dernière, ouf !!!!

Voici quelques adresses de blogueuses qui ont repris ce tuto ! Si vous souhaitez copier ce tuto et mentionner le blog dans vos articles, un petit commentaire de votre part pour m'en informer d'abord ! merci.

  http://elroperodemitia.blogspot.fr/2012/09/nid-dange-intemporels.html

 http://misslilou42.canalblog.com/archives/2012/08/04/24742021.html

Suite à ma participation au salon Carrefour pour l'emploi de Courbevoie en Janvier dernier en tant que centre de formation, la journaliste Soraya Hamroun de la Maison de l'emploi Rives de Seine m'a interviewée.

Je vous fais partager l'article afin que vous en sachiez un peu plus sur Les Ateliers de Claraines...

Article_rives_de_seine_ateliers_Claraines_f_vrier_2012_2_

http://mde-rives-de-seine.creation-internet.biz/news7/news.html

Styliste modéliste. Un métier-passion. Laurence Desrettes, jeune chef d’entreprise, s’adresse aux aficionados de couture et de mode. Le luxe du sur-mesure à prix accessibles, voilà un concept qui parle à tout le monde ! Rencontre.

Ce sac de rêve, cette robe de princesse, Laurence les réalise pour vous. Choix des matières et des couleurs, prototype, aucune demande ne lui est impossible ; Et, pour aller plus loin et répondre à la tendance du « faire soi-même », la jeune femme propose des cours particuliers de tous niveaux et élabore des patrons pour les couturières amatrices les plus averties.

• Quand et pourquoi avoir créé votre entreprise ?

J’ai créé mon auto-entreprise en juin 2011. Depuis l’âge de 20 ans, je conçois et réalise des modèles, mais il m’a fallu acquérir de l’expérience – 15 ans de modélisme et de développement de collections dans le Prêt-à-porter - pour me décider à monter mon activité. Un « déclic » que j’ai eu à la naissance de ma fille.

• Parlez-nous des Ateliers de Claraines, un joli nom…

« Claraines » est la contraction des deux prénoms de baptême de ma fille, « Les ateliers » figurant l’espace créatif. Pour moi, il était hors de question de choisir entre élever ma fille et poursuivre ma carrière. Je concilie les deux avec bonheur.

• Il est souvent difficile de cumuler une activité artisanale ou artistique, très chronophage, avec une démarche commerciale, pourtant indispensable. Comment vous faites-vous connaître ?

J’ai passé des petites annonces sur des sites comme le « bon coin » « cherche-cours », « kelprof », participé à des forums de discussion via mon blog ;  tout récemment, le Carrefour de l’Emploi de Courbevoie m’a offert une vitrine pour présenter mon travail. Et le bouche à oreille fonctionne très bien !

• Des projets pour développer encore les ateliers ?

Oui. Les demandes affluent : du prototype aux robes de soirée et de mariée en passant par le suivi création/production pour lancer une collection pour enfants ou des vêtements ethniques, j’aimerais trouver à Courbevoie un local plus adapté à mes besoins mais c’est une question de moyens financiers…

Par ailleurs, j’attends l’agrément de la Préfecture pour devenir organisme de formation et intervenir aussi dans les écoles de mode et les CFA.

Propos recueillis par Soraya Hamroun

Les ateliers Claraines

4 rue Anatole France
92400 COURBEVOIE

Tel : 06 63 26 62 08